Совершим подробный обзор основных работ по подготовке сада к зиме.
Сбор и хранение яблок
Для того, чтобы яблоки, предназначенные для зимнего хранения, долго лежали, собирать их желательно вечером, в перчатках, можно в шерстяных. Перчатки нужны для того, чтобы не повредить естественный восковой налет на яблоках. Собирать в вечернее время их необходимо потому, что они должны остыть после дневного солнца, иначе, попадая из тепла на холод (в погреб), выделяется конденсат и яблоки портятся. Сохраняются они дольше и лучше в холодном помещении (до +5 - +7 градусов). Правильнее всего яблоки калибровать по размеру и каждое яблоко убирать в полиэтиленовый мешочек и завязывать его. Это нужно для того, чтобы через полиэтилен не проходил воздух и органика не окислялась. Лучше всего использовать два мешочка: снизу и сверху. Ящики с яблоками можно поставить на листья репейника (лопух) или просто оставить их в полиэтилене. Листья лопуха нужны для того, чтобы отпугнуть грызунов – они боятся запаха репейного масла. Антоновку и антоновко содержащие сорта без упаковки в погребе хранить нельзя, иначе они приобретут запах погреба и картошки. Подбитые яблоки надо пускать в переработку, долго храниться они не будут.
в начало
Осенняя подкормка деревьев
Чем подкармливать
Основные микроэлементы, вносимые осенью – фосфор и калий. Они повышают морозоустойчивость почвы и дерева.
Калийное удобрение калий хлористый (KCl) лучше не применять. Хлор отрицательно влияет на корневую систему. Для подкормки лучше использовать калийные соли, не содержащие хлора и суперфосфат (или двойной суперфосфат). Комплексные удобрения, содержащие помимо макро- еще и микроэлементы, лучше. В комплексных удобрениях также присутствует азот, но его минимальное количество, т.к. он стимулирует активный рост растений и переизбыток азота в осеннее время может привести к подмерзанию культур.
Органические удобрения.
Навоз лучше смешивать с торфом, а перед тем, как приступить к подкормке навозом деревьев, он должен до момента подкормки вызревать около года.
При подкормке конским навозом, необходимо учитывать, что его действие не продолжительно (1 год).
При мульчировании торфо-навозным перегноем, нельзя давать испаряться из него влаге, иначе улетучивается азот.
Помимо подкормок молодые деревья очень желательно мульчировать торфом, они будут лучше и быстрее расти. Торф в этом случае, несмотря на свою влагоемкость, будет действовать как утеплитель.
Доза минерального удобрения уменьшается в два раза при внесении его одновременно с органическими удобрениями.
Также следует помнить, что нельзя одновременно вносить органику и известь.
Когда подкармливать
Подкармливать деревья и кустарники перед зимой можно, начиная с августа и до снега. До температуры не менее +4 градусов корни продолжают расти, поэтому подкармливать растения можно, они успеют получить необходимые вносимые вещества.
Нормы внесения удобрений для плодово-ягодных культур осенью
| Культура |
Фосфор (грамм чистого вещества на 1 кв.м. площади) |
Калий (грамм чистого вещества на 1 кв.м. площади) |
| Яблоня |
6-10 |
10-15 |
| Груша |
6-10 |
10-15 |
| Вишня |
8-10 |
10-15 |
| Слива |
8-10 |
10-14 |
| Смородина |
6-8 |
3-5 |
| Крыжовник, малина |
3-5 |
6-8 |
| Земляника |
2-4 |
2-4 |
В таблице приведены ориентировочные нормы внесения основных минеральных веществ осенью. Доза внесения зависит от состава почвы, возраста растения.
Доза минерального удобрения уменьшается в два раза при внесении его одновременно с органическими удобрениями.
В продаже сейчас на упаковках с удобрениями обычно пишут норму внесения под определенную культуру. Тем не менее, давайте рассмотрим, как рассчитать количество вещества в минеральной соли.
Как рассчитать количество чистого вещества в минеральном удобрении
D – доза минерального удобрения, г/кв.м.
N – норма чистого вещества (см.таблицу), г/кв.м.
P – процентное содержание основного вещества в минеральном удобрении.
Предположим, имеем двойной суперфосфат с содержанием фосфора 22%
Следовательно, если необходимо внести на 1 кв.м. площади 10 г фосфора, рассчитываем по предложенной формуле:
D = 10 x 100 : 22 = 45 г.
То есть на 1 кв. метр необходимо внести 45 г суперфосфата, содержащего действующего вещества 22%
Площадь приствольного круга рассчитывается по следующей формуле:
S – площадь приствольного круга (а он должен быть равен площади корневой системы)
R – радиус приствольного круга.
Допустим, радиус корневой системы (а он примерно равен проекции кроны) дерева 1,5 метра. Значит площадь, на которую необходимо внести удобрение будет равна 3,14 х 1,5 х1,5 = 7 кв.м.
Следовательно, под одно дерево надо внести 45 г х 7 кв.м. = 315 г/кв.м. суперфосфата с содержанием фосфора 22%
Площадь приствольного круга должна увеличиваться с ростом дерева и, следовательно, ростом его корневой системы. В идеале приствольный круг с обработанной почвой должен соответствовать проекции кроны.
Как подкармливать
Питающие корни находятся на глубине приблизительно 70 см. Следовательно, питательные вещества должны поставляться на соответствующую глубину.
В стороны корни расходятся приблизительно по проекции диаметра кроны. Чем менее плодородна почва, тем дальше от уровня кроны уходят корни. Они таким образом добывают себе питательные вещества. Сориентироваться можно и следующим образом: при высоте дерева, предположим, 6,0 метров, диаметр корневой системы будет равен также шести метрам. Или так: если дереву, предположим, 30 лет, диаметр по проекции кроны будет около 30 кв.м. Знать площадь, которую необходимо подкормить, необходимо для того, чтобы правильно рассчитать количество вносимых удобрений. Переизбыток их также нежелателен, как и их недостаток. (см. «Как рассчитать количество чистого вещества в минеральном удобрении")
Сухая подкормка.
Необходимо поднять дерн, сделать по кругу некоторое количество канавок. Первая канавка от ствола должна отступать на 1,5 м. Между кругами канав необходимо оставлять расстояние около 0,5 м. В канавки засыпается удобрение.
Подкормка через скважины.
Буром по проекции кроны необходимо пробурить отверстия, в которые закладываются минеральные удобрения и органические. В них можно положить и скошенную траву. Для того, чтобы не проделывать процедуру бурения постоянно, в отверстия можно вставить трубу и накрывать ее крышками. Трубы не выкапывать. Глубина пробуренного отверстия должна составлять около 50-60 см.
Подкормка растворенными в воде микроэлементами.
Для этого лучше не пользоваться металлической лейкой – желательно использовать полиэтиленовую. Удобрения в воде можно и не растворять, а подкармливать на сухую, но в таком случае они будут действовать медленнее. Медленнее- не означает хуже.
Перед тем, как поливать растения удобрениями, для того, чтобы не обожглись корни, растения необходимо полить.
в начало
Водозарядный полив
Удивительно, но такой зимний и, казалось бы, холодный и замораживающий лед, на самом деле – отличный утеплитель корней растений. Поэтому в осеннее время, перед морозами (октябрь – начало ноября) проводят влагозарядный полив. Он нужен, чтобы в бесснежную морозную зиму земля не остыла и не замерзла корневая система: зимой может получиться такой казус – само дерево, ствол, ветви, бывает, не замерзают, а замерзает только корневая система. Именно это и предотвращает лед-утеплитель.
При водозарядном поливе земля проливается не поверхностно, а на глубину 50-70 сантиметров. Определить глубину, на которую пролита земля, можно при помощи металлической арматуры. В сырой промоченный грунт хорошо и легко вставляется арматурина, в сухую землю металлический арматурный прут воткнуть без усилия не возможно. Норма влагозарядки зависит от проницающей способности почвы, приблизительно она составляет сто литров на один квадратный метр площади.
Если полив производится при помощи шланга, то полный напор включать не нужно, лучше, чтобы вода текла тонкой струйкой. Нужно просто положить шланг под дерево, через определенное время прольется определенная площадь, после чего последовательно перемещаем шланг с тонкой струей воды на другие места. При поливе под большим напором размоется земля, вода не успевая впитываться, будет утекать в ближайшие ямы. В итоге дерево останется не пролитым, а в каком-либо месте участка образуется болото. Для того, чтобы не вытекала вода, можно сделать бордюр-блюдечко по периметру кроны (подгрести холмики земли).
Поливать нужно площадь по всей проекции кроны, а не лить воду у ствола. Возле ствола впитывающих корней нет. Причем, чем хуже и беднее почва, на которой посажено дерево, тем дальше от кроны отходят корни – они таким образом ищут себе питание. Поэтому поливаем площадь, на которой предположительно находятся корни.
Такой специальный предзимний полив полезен абсолютно для всех древесных и кустарниковых культур: для семечковых (яблоня, груша), косточковых (слива, вишня), ягодных кустарников (смородина, крыжовник). Особенно полезно защищать таким образом плодовые деревья. Травянистые многолетние во влагозарядном поливе не нуждаются, а луковичные культуры вообще осенью специально поливать не следует.
в начало
Очистка стволов и коры
Камбий – это строительная ткань, составляющая кору, древесину деревьев, почки, листья и плоды, а также корневую систему. Камбий обладает самой высокой степенью морозостойкости. Наименее морозостойка сердцевина.
Очистка стволов древесных растений производится с целью дать возможность обновиться коре за счет кадмия. А также для того, чтобы насекомые-вредители не зимовали под отслоившейся корой.
Кора очищается при помощи шпателя, скребка, металлической щетки. Эта процедура легче производится по влажной коре, то есть после дождя или получасового полива. Чистить стволы можно в любое время года – летом, весной, осенью. Если в процессе очистки случайно задевается кадмий, его необходимо замазать садовым варом, а затем побелить. Можно обработать антисептиком (медным купоросом). Очищать необходимо ствол и первые скелетные ветви, до сучков.
в начало
Побелка деревьев
Побелка стволов и ветвей известковым раствором в первую очередь предотвращает ожоги и морозобоины в зимне-весеннее время. Ее белый цвет отражает солнечные лучи, зимой это особенно актуально: белый снег отражает солнечные лучи на деревья, поэтому деревья и должны быть тоже белого цвета (побелены).
В месте «соприкосновения» с солнцем температура коры может доходить до +15 градусов, а с другой, северной стороны в этот момент может быть и минус десять. Камбий не выдерживает таких больших разниц. Отсюда – ожоги с южной стороны, морозобоины – с северной.
И только во вторую, или даже в третью очередь, побелка дезинфицирует и помогает в борьбе с вредителями. Главное же ее предназначение – защита от ожогов и морозобоин.
Белить можно до той высоты, на которую можно достать. Обычно это около полутора-двух метров. Для побелки можно использовать кисточку, а можно распылять из краскопульта. В случае с краскопультом, можно белить и выше двух метров. Собственно говоря, при желании можно побелить хоть все дерево целиком, вреда не будет. Молодые невысокие деревца даже рекомендуют белить «с ног до головы».
Приготовление известкового раствора.
На 10 литров побелки (уже готовой):
1. Известь негашеная комовая (другое название «кипелка») – 2 килограмма.
Кипелку в больших количествах можно приобрести на заводах силикатного кирпича. Это актуально для владельцев больших садов или практикующих профессиональных садовников.
2. Медный купорос – 0,2 килограмма.
3. Клей костный или кодеиновый – 0,1 – 0,15 кг.
В больших количествах его можно приобрести на строительных рынках.
4. Коровяк (вытяжка) – 0,2 – 0,5 л. Можно использовать мочу крупного рогатого скота.
Все ингредиенты готовятся отдельно, перед соединением их необходимо остужать.
Медный купорос растворяется в горячей воде, затем остужается. Его можно приготовить заранее, он не портится.
Клей тоже разводится отдельно, 150 г клея разводится в 2 л горячей воды; остужается.
Из перечисленных обязательным ингредиентом является только известь. Все остальные желательны, но не обязательны.
Для побелки деревьев в частных небольших садах, может быть, проще купить в садовых магазинах расфасованную сухую побелку в пакетах либо уже готовую разведенную в банках. Сейчас продается и такая.
Но даже в готовую покупную разведенную побелку можно добавить и купорос, и вытяжку коровяка – вреда не будет. Иногда побелка продается уже с антисептиками – читайте инструкцию.
В конце зимы побелку можно подновить, особенно с южной стороны.
в начало
Защита деревьев в зимнее время от грызунов / Защита молодых деревьев от мороза
Молодые плодовые деревья (трех- - пятилетние) можно обвязать бумагой, газетами. У молодого дерева молодые водянистые клеточки, поэтому они менее морозостойки.
От грызунов молодые насаждения можно защитить полиэтиленовыми бутылками (разрезать их поперек и одеть на ствол кольцом), стеклотканью, поливочной трубой. Стеклоткань или другую защиту нужно немного окучить, чтобы мыши не проскочили.
Молодые веточки можно подвязать и установить вокруг сетку – она убережет от зайцев. Можно обернуть ствол мешковиной или обвязать лапником. Также в продаже имеются эластичные бинты, предназначенные для защиты от грызунов и отражения солнечных лучей.
В случае, если сад расположен около водоемов, его может повредить водяная крыса. Для предотвращения этого вокруг деревьев надо вырыть канавки глубиной штык или полтора лопатных штыка, эти канавки отгородят сад от водоема, откуда могут прийти водяные крысы.
Стволы взрослых деревьев также обвязывают лапником, мешковиной, эластичной лентой.
Части дерева, находящиеся под снегом, повреждают мыши, части, находящиеся над снегом повреждаются зайцами. Поэтому защищать деревья желательно не только в самой нижней части ствола.
в начало
Санитарная обрезка деревьев
Санитарную (профилактическую) обрезку можно проводить в любое время года, даже летом. Например, если сломалась ветка, ее можно спилить, не оставляя на осень или весну. Сильную же обрезку косточковых (слива, вишня) и семечковых (яблоня, груша) желательно проводить весной, а не осенью. Это объясняется тем, что в кадмии к осени накапливаются полезные вещества, способствующие хорошей перезимовке древесины. К тому же в зимнее время некоторые ветки могут сломаться или быть повреждены морозами или грызунами. Лучше некоторые из них и спилить весной, чем, обрезав дерево осенью, остаться весной без веток (в том случае, если хорошие оставленные с осени ветви сломаются или повредятся).
Ни в коем случае нельзя осенью обрезать ветви на «кольцо», даже если спиливается сломанная ветка. То есть необходимо обязательно оставлять пенек. Это объясняется тем, что за зиму срез не успеет зарасти.
в начало
Подготовка посадочных ям
Правильнее древесно-кустарниковые породы высаживать в период покоя, то есть либо ранней весной, до того, как распустятся почки, либо в осеннее время, после окончания роста растения. В центральной части России наиболее предпочтительно сажать деревья и кустарники весной. При весенней посадке приживаемость растений выше, это связано с тем, что в почве после зимы содержится достаточное количество влаги, которая помогает новым посадкам прижиться. К тому же при посадке весной саженцы успеют хорошо укорениться и окрепнуть до наступления морозов. При посадке осенью они могут не успеть этого сделать до холодов.
Тем не менее, деревья можно сажать и осенью. Но существует и еще одно время для посадки - это зима. При посадке зимой наименее всего травмируются корни растений, поэтому она может дать весьма высокие результаты. Однако, зимняя посадка должна выполняться с соблюдением специальных технологий, которые может выполнить грамотно только специалист. Все крупномеры (взрослые деревья) правильно сажать только в зимнее время.
Вернемся к посадочным ямам. Для весенней посадки (сажать можно начинать сразу, как оттает почва) их нужно готовить с осени. Для осенней посадки их готовят минимум за 2-3 недели до посадки.
Какого размера ямы копать и как их заправлять
Размеры посадочных ям определяются свойствами грунта на участке.
Если почва тяжелая, глинистая, глубину ямы надо делать 60-70 см, а диаметр от 1,20 метра до 1,5-2,0 метров, а иногда и до 3,0 метров.
В случае, если почва песчаная, легкая, глубину копают также 60-70 см, а диаметр около 2,0 метров.
По правилам и в идеале заправить посадочную яму надо таким образом, чтобы питания ей хватило на 10 лет. То есть в прямом смысле на протяжении десяти лет дерево не подкармливать. Конечно, природные (в частности песчаные почвы) и погодные условия не всегда позволяют не подкармливать дерево в первые 10 лет роста, но постараться обеспечить питанием дерево нужно. Правильно заправленная посадочная яма – залог успеха, нельзя пренебрегать этим правилом. Одна из ошибок при посадке саженцев – маленькие, плохо заправленные ямы. Почему так долго об этом говорится? Да просто потому, что это на самом деле очень важно, можно считать, что правильная посадка – это уже половина дела в уходе (да, уход начинается с посадки) за садом.
На каком расстоянии копать ямы
Еще одной распространенной ошибкой при посадке саженцев является загущенность посадок. Вообще говоря, от правильного выбора места посадки, от качества посадочного грунта и размеров посадочных ям, от выдержки нужных расстояний между деревьями и зависит основа успеха. Конечно, она еще зависит и от качества посадочного материала.
В загущенном саду будет темно и сыро, что поспособствует развитию грибковых болезней, но никак не развитию дерева и урожая. Поэтому жадничать нельзя, лучше посадить меньше, да реже, в итоге урожая получится больше. А в случае, если есть желание высадить непременно большое количество и непременно разных сортов – можно посадить колоновидные яблони, их сажают через 60 см в ряду.
Высокорослые яблони, вырастающие выше 6,0 метров нельзя сажать ближе, чем на 8,0 метров между растениями. Расстояние при посадке такое же важное правило, как и качество посадочного материала или подготовка посадочного места. При одиночной посадке яблони на сильнорослом подвое необходима площадь 15-20 кв.м.
| Культура |
Расстояние м/д рядами |
Расстояние в ряду |
| Яблоня на сильнорослом подвое |
8,0 м |
6,0 м |
| Яблоня на среднерослом подвое |
5,0 м |
4,0 м |
| Яблоня на карликовом подвое |
4,0 м |
2,0 – 3,0 м |
| Груша |
6,0 м |
5,0 – 6,0 м |
| Слива, вишня высокорослые |
5,0 м |
4,0 м |
| Слива, вишня низкорослые |
3,0 м |
3,0 м |
| Ягодные кустарники при однорядной посадке |
|
1,5 м |
| Ягодные кустарники многорядная посадка |
3,0 м |
1,5 м |
Как копать посадочные ямы и чем их заправлять
Перед тем, как приступить к выкапыванию посадочных ям, удобнее всего рядом с местом будущей ямы положить лист железа. На него будет складываться верхний (20-30 см)плодородный слой почвы, который после выкопки ямы будет помещен в яму. Нижний слой, а это как правило глина, можно вывести с участка или замесить с хорошей землей, а можно из него сделать приподнятый приствольный круг (он может быть на 20 см выше поверхности почвы). Только ни в коем случае нельзя глинистый неплодородный слой почвы разравнивать по поверхности участка, поднимая его таким образом. Им можно заполнить низины и канавы, но не разравнивать по поверхности.
В зависимости от того, какая именно почва в саду, зависит и пропорция компонентов почвенной смеси.
Для улучшения структуры суглинистых почв в посадочную яму добавляется 5-6 ведер песка, перегной, компост, если яма заполняется летом, можно добавить в нее свежую скошенную траву, верхний плодородный слой (удобно ссыпать прямо с листа железа).
Участки с песчаной почвой.
Для участков с песчаной почвой на дно ямы обязательно надо сделать глиняный замок (слой глины с песком). Это условие необходимо для того, чтобы держались влага и органика возле корней. Далее на дно в песок подмешивается глина, можно добавить битый кирпич. На дно можно положить стеклянные бутылки горлышком вверх, после чего они засыпятся землей. Для песчаных почв важен хороший дренаж, он сохранит воду. В этом помогут бутылки или битые кирпичи. Несмотря на все усилия и заправку ям питательным грунтом, деревья, растущие на песчаных почвах, ежегодно желательно мульчировать органическими веществами (компост, навоз и пр.). мульчируя, необходимо отступать от ствола на 30 см, иначе зимой ствол может подопреть.
Питательным грунтом яма должна быть заполнена на 20 см выше уровня почвы, т.к. земля обязательно осядет. Борта ямы можно сделать 30 см.
Если близко грунтовые воды.
Некоторые источники советуют на дне ямы располагать металлические листы или даже бетонировать дно. Действительно, в таком случае, корни, подойдя к преграде и уперевшись в нее, начнут расти в стороны, а не вниз, в воду. Другие же источники утверждают, что этого делать не нужно ни в коем случае. Здесь каждый садовод решает сам для себя – спорные моменты существуют во многих вопросах. Решайте: забетонированная снизу яма – холодная яма для растения. Листы железа быстро разлагаются, к тому же переизбыток железа наносит вред дереву, оно может даже погибнуть. Поэтому лучше, не доходя до среднего уровня воды в почве, на дно ямы уложить кирпич и замазать его глиной. В случае с близким расположением грунтовых вод целесообразно делать насыпные холмы и сажать деревья на карликовых подвоях.
При посадке, не зависимо от вида почв, не желательно увлекаться минеральными удобрениями.
в начало
Осенняя обработка от вредителей
Осенью необходимо убрать все растительные остатки из-под деревьев, если приствольный круг задернен, траву надо скосить. Если в приствольном круге выращивались однолетние цветы, их нужно выдернуть.
От парши яблони обрабатывают раствором мочевины (карбамид). На 10 л воды 500 г мочевины. Это 5%-й раствор, им опрыскивают листья в начале листопада. Если не успели опрыскать по листьям 5%-м раствором, можно развести 700 г на 10 л воды и опрыскать уже более концентрированным, 7%-м раствором по опавшим листьям, из расчета 250 мл на 1 кв.метр.
Опавшую листву собирать нет смысла (не важно, опрыскали ее или нет) – она превратится в органическое удобрение.
Хочу выразить благодарность Владимиру Филипповичу Концевых, замечательному садовнику и владельцу питомника в Рязанской области, но помимо этого просто прекрасному и очень интересному человеку, с которым я познакомилась в 2004 году. Именно его опыт, до которого он доходил сам, его практические знания и рекомендации легли в основу данной статьи. Этот человек в интересной и легкой форме делился своими умениями и знаниями, и теперь я, собрав их воедино и придав им форму в виде печатного материала, передаю их вам.
Максимова Нина,
ландшафтный дизайнер
ТендерыЗаявки, Контракты
00:08:01
00:04:56
00:05:51
00:02:52
00:05:57
00:02:16
